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轉貼自：Mong's 不辣個
http://mong0520.blogspot.com/2010/12/nikon-speedlight-trick-1.html

前言：無意間找到這個 blog--Nikon CLS Practical Guide，發現裡面有很多實用的閃燈教學文章，但因為是英文，閱讀起來沒那麼直覺，稍微看了一下後發現並不難懂，因此有了把他翻譯成中文的想法，當作日後可以快速參考的筆記。  
該blog寫了19個關於NIkon 閃燈的主題，本篇是第十二個主題，以下皆為翻譯，且經過原作者同意可將翻譯後的文章置於我的Blog上。若要轉載，請註保留原作者和本blog的連結。並通知我一下。  
標題：12. Nikon 閃燈小撇步
作者：Russ MacDonald
出處：Nikon CLS Practical Guide
翻譯：Mong

我常常碰到一種情況，就是主體離我很遠，而且處在一個很暗的位置，路上還有其他不重要的東西會影響我閃燈的測光，可能是一棵植物、一面牆、一個路人甲、一個結婚蛋糕或是任何會反身預閃光線的物體，都會讓我閃燈出力受到干擾。

舉例來說，你的主體如果在一個暗暗的房間裡，離你也有段距離，你想從門外透過口幫她拍一張照。假設你僅僅把閃燈設成TTL模式，然後把主體放到中央，按下快門…一切好像很合理。但其實門口外的那些東西所反射回來的光線，會讓你的閃燈測光系統誤以為你的目標是照亮「門口」，而你將會得到一張門口微微過曝一滴滴，主體滿暗的「正確曝光照片」。門口些微過曝的原因是因為他不在畫面的正中央，但他依然會影響閃燈的測光，讓閃燈大大減低出力而讓主體依然存在黑暗當中。


這個小技巧教你如何解決這樣的問題。首先，將燈頭朝前，對準主體，不要用任何的擴散片或反射片，也不要按燈頭上的小開關(按：不知道是啥)，(如此一來，閃燈測光系統就可以拿到距離資訊了。)，然後將閃燈模式切到TTL-BL，把主體放中間，最後按下FV-Lock鍵。

這樣一來，當閃燈在測量預閃光回傳的訊號時，主體的「距離資訊」就會被拿來當做額外的參考資訊。閃燈系統會發現到，距離資訊遠比門口(預閃回傳的訊號)來的遠，閃燈就會因此加強出力，雖然這樣還是無法讓主體完全被照亮，不過結果已經遠比用TTL的效果要好的多了。當然啦，如果你真的把主體的曝光照到剛剛好的話，那門口一定會爆掉的，這就是無法避免的事了。

這邊提供一個簡單又快速去實作這個技巧的方法，就是在拍攝前，將相機調成M mode，矩陣測光(matrix)，閃燈調成TTL-BL。再來，將相機調成點測光。這樣會「強制」把閃燈轉成TTL模式，TTL模式最適合用在無光的室內了。點測光不會影響任何的相機設定，因為相機已經先設成M mode了，唯一影響的只有閃燈的測光模式。
(按：大家看到這裡一定會想說，那一開始就調成TTL不就好了…還那麼麻煩，別急，看下去)

好，然後你碰到了一開始說的那種狀況，你所要做的事就是把相機切回矩陣測光，閃燈就會「自動」變回TTL-BL，拍照時閃燈出力就盡可能的跟據現場光把主體曝到正確的亮度。不過再一次強調，如果你要讓主體曝光完全正確的話，記得要增加閃燈EV。

假如你不想把擴散片移掉的話，另一個方法就是，轉到較長的焦段，把主體填滿觀景窗，按下FV-Lock。閃燈測光系統就只會對觀景窗中央的物體做加權，也就是主體本身。FV-Lock後，在轉回你所想要的焦段(可能是構圖包含門口)，然後再按下快門。當然，門口很有可能會因此爆掉，但如果你只想讓主體曝光正確的話，這樣是ok的。